<p>　　<a target='_blank' href='/'></a>台北4月2日电 题：一卷一食间，春味清明两岸同</p>


<p>　　<a target='_blank' href='/'></a>记者 刘大炜 陈建新</p>


<p>　　古人说，清明时节雨纷纷。在台湾，提及对清明的印象，除了扫墓祭祖和阴雨天气，很多人还会想起这一时节常吃的润饼。</p>


<p>　　清晨6时，天光微亮，台北吴兴街市场已经热闹起来。“阿弘润饼卷”店的老板陈和锦，正利落地摊出一张张薄饼皮，空气中弥漫着面皮炙烤的焦香。这家“游牧式”经营二十多年的老摊，是许多台北人清明记忆的一部分。</p>


<p>　　陈和锦告诉记者，每年清明前后都是店内最忙的时期，前来购买饼皮和润饼的顾客非常多，备料会比平时多出四五倍。摊车前大排长龙，有顾客说：“快过节了，大家都要吃这一口。”</p>


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4月1日，台北吴兴街市场内，“阿弘润饼卷”店的老板陈和锦制作润饼饼皮。<a target='_blank' href='/'></a>记者 刘大炜 摄


<p>　　“清明吃润饼，其实是古代‘寒食节’的遗风。”台湾民俗学研究者谢宗荣向记者解释。相传春秋时期，介子推被焚于绵山，晋文公下令禁火寒食，人们只能吃事先准备好的冷食。寒食节后与清明节合并，润饼便成为清明祭祖的应景之物。祭祖后，家人一起食用，分享“春天的味道”。</p>


<p>　　“在闽台地区，润饼也叫薄饼、七饼。做法源自闽南，随着先民渡海来台，一传几百年。”谢宗荣说，如今，人们在润饼中包入炒熟的当季食材，每家吃法略有不同。除了清明，润饼也是冬至、春节等有团圆寓意的节令时餐桌上的“常客”。</p>


<p>　　润饼在台湾有鲜明的南北差异：北部蔬菜比例高，口感多汁清爽；越过浊水溪，常加入油面，台南一带还会添加御豆。“南部多农田，从事农活需要体力，需要多包一些淀粉含量高的食物，增加饱腹感。”陈和锦说。</p>


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4月1日，台北吴兴街市场内，“阿弘润饼卷”店的工作人员将炒好的馅料铺在饼皮上。<a target='_blank' href='/'></a>记者 刘大炜 摄


<p>　　这道市井烟火的小吃，也深受文人墨客的偏爱。</p>


<p>　　“用以裹荤腥，柔嫩便束缚。积馔高于山，开口深于壑。”清代台湾诗人施琼芳在《薄饼》中再现众人围坐包润饼和大快朵颐的热闹场景。另一位诗人赖子清也曾作《润饼》一诗，赞其鲜美：面粉如泥釜上煎，恍同皓月照琼筵。菜根自有清香在，胜得膏粱满眼前。</p>


<p>　　台湾美食家朱振藩对记者表示，润饼不仅是食物，更是种文化符号。其著作《金域良食》提到，有时人们会用薄饼卷以红萝卜和白色的豆芽菜、豆腐等，吃起来甚为可口，并且还象征团圆和“包金包银”的好彩头。</p>


<p>　　在众多为润饼所“倾倒”的文化名人中，祖籍福建漳州的文学大师林语堂是最有名的一位。他辗转世界各地，那份对润饼的眷恋始终未变。</p>


<p>　　林语堂次女林太乙在《林语堂传》就曾提到，在父亲看来，“天下实在没有什么比薄饼好吃的了”。而在位于台北阳明山的林语堂故居，每年春天都会举办“润饼文化节”，至今已持续二十年。</p>


<p>　　谢宗荣还提到，如今在泉州、漳州、厦门等地，清明吃润饼的习俗依旧盛行，馅料配比、包卷手法与台湾如出一辙。每逢清明，台胞返乡祭祖，也会阖家围坐包润饼、品春味。“在这一卷一食间，大家口味相同，根也是一样的。”(完)</p>